《鱼翅与花椒》读后感1500字先说前者《鱼翅与花椒》。偶像顾老师盛赞之，说特别有趣，还有英式幽默，好奇中买来看了看。不能说不好，但是心情也是一波三折，一言难尽。

　　这是一个英国女士，讲述了自己从九十年代开始深入中国，从一见倾心的成都美食切入，了解中国菜、学做中国菜并捎带着介绍中国文化的书。内容实际上和现在流行的那些老外的短视频没有太多区别，例如我曾经挺喜欢看的大连女婿铁蛋、澳洲萌叔大卫等等。用西方白人、局外人的视角来看中国文化，做一些简单的类比，初看还是别有新意的。但看久了不免心生疑虑，一则浮光掠影，再则也免不了迎合和经济驱动，很难说典型性和客观性很强。我现在觉得，给中国人介绍西方的大小伙子郭杰瑞要更靠谱一些，因为他在介绍自己更擅长和更了解的事儿。

　　即便是一鳞片爪，也能得出一些观点来。因为《鱼翅与花椒》是按照年代选编的，也能看得出她眼中几个阶段的中国美食文化：

　　作者刚来中国是九十年代初期，一切懵懂，还巧不巧地插足到了更加闲适的成都，境遇可想而知。在物资匮乏的年代，留学生是新鲜而特供的一个群体，可以用从容的心态、闲适的脚步、富足的钱包、俯视的角度，深入巷口和厨房，甚至还涉足到了厨师技校，看刚刚挣扎过来的中国人如何安排日子和桌子。

　　印象最深的是她和朋友刘复兴去甘肃老家过年的一段描述，和我的记忆也完全吻合。传统、闭塞、穷困，崇教重文，重男轻女，但不乏对外界的好奇。她不喜欢那里，所以连带着愤恨起了西北的羊肉面片，想到了逃离。

　　彼时的作者，是一个彻头彻尾的“新鲜人”，那段描述是喜悦和亲切的，甚至是俏皮可爱的，和她生机勃勃的青春年华融为一体。

　　作者一直在和中国保持联系，以中国美食为主题写了几本书，本世纪初，成了被国内捧为上宾的“美食家”“座上客”。她还在考察湖南美食期间，和SARS不期而遇过。

　　但是这时候的文字并没有随着更加深度嵌入而亲密，倒是增加了疏离和冷漠。这应该是她题目中的“鱼翅”阶段。富起来的中华饮食，走向了穷奢极欲、浪费铺张、嗜好野味，让她的讲述呈现了抗拒、反思，甚而批判。换句话说，她已经不再是那个充满好奇的小姑娘，回归了她从祖上继承而来的价值观，走向了政治正确。

　　但这也是全文最无趣的篇幅。这种乏味倒不是因为批判的立场，真正恰当入骨的批判才是宝贵的，参考上一段的甘肃农村。但是当她从食客变为贵客开始，她的文字就已经脱离了大众，不再接地气，不再俏皮幽默，很难再立意客观，也很难再引起共鸣。

　　再然后，作者在一段若即若离后，某一次在扬州吃饭，应该是2010年之后了，她把主题又升华了，盛赞扬州菜的精致朴素。“从吃得饱，到吃得好，再吃得巧”也是她自己的总结，认为这是中国经济社会和心态观念的提升。

　　看到这里，我有点想笑，其实无论川菜、湘菜、粤菜还是淮扬菜，始终都是那样，并未改变。应该送一首仓央嘉措的《见与不见》给她。变的是她的视角、她的站位、她的心态、她的岁月。

　　四是"吃得彪”。

　　我总结，“彪”这个字，才是作者对中国美食的核心认知。用了大量的篇幅讲述中国奇特广谱、无所不包的食材。一边撒娇“兔兔那么好，怎么可以吃兔兔？”，一边吃得食指大动，口水肆淌。作为一个从不吃兔子、鸽子、狗子的肉食爱好者，我可能生活在了一个假的中国。也曾用阴暗心态作了下揣测，也是她选择川菜而不是粤菜淮扬菜来建立人设，可能是因为更泼辣，更猎奇、更出离、更有卖点。

　　前段时间在讨论新冠来源时，有不少帖子在为大中华美食撇清，我记得金灿荣就好些个场合澄清，说“西方吃野味比我们厉害多了”。金老师的学养我是很赞赏的，不过对他这个有些主观化的说法还是存有疑义。请大家看看这本书，甚至只需要看看前言，就知道在西方世界语境中，中国人的食谱是多么超凡脱俗。这个锅很难甩掉。

　　另外，发自肺腑且不讲政治地说，真的不喜欢和看够了讲中国美食的文字和影像。每当我打开纪录片频道，决定看看大中华自己的片子时，发现一多半都是美食主题。再好的食材反复炖，也会令人感到乏味。难道地大物博源远流长的中国文化就只剩下“美食”了么？