《尝一口人间烟火》读后感2000字！

　　因为爱吃，写美食的书总是很容易引起注意。《尝一口人间烟火》，书名温暖亲近，封面的手绘图，缕缕阳光在氤氲水气中穿梭，洒落在木质窗棂间，煮面人的额脸上，和那盛满面条的蓝花碗边，一瞬间竟有些恍惚。年少时每日早起，正是在这样的一间面馆，汤都不剩地吃下一碗青椒干子手擀面，再骑车穿过半个县城去上学。如同一曲情歌，勾起回忆的总是打动人心。

　　再一看，作者竟是张佳玮。看过他写体育写历史写文化，却是第一次读他写美食。可细一想，作为一个有天然味蕾优势的无锡人，他又何尝写不得？想起自己读过写美食的书，汪曾祺、殳俏、沈宏非、胡续冬、蔡澜……莫不是江南、西南、岭南的南方人，在吃这个问题上，我一直以为南方人自小被丰富的食材和烹饪方法滋养，在嗅觉味觉上仿佛早早被打通任督二脉，因此对食物的那种接受、赏鉴的细腻又热忱的兴趣和能力，是浑然天成。

　　这份细腻和热忱，在这本《尝一口人间烟火》中，显露无遗。他写《苦》《酸》《甜》《咸》《辣》各种滋味，更写《声音是有味道的》（我最喜欢的篇目之一），末尾那口米饭揭锅的叹气声，仿佛穿过了被揭开的记忆的锅盖，温润又香甜地扑面而来，如果不是一个喜于围在炉灶之间的人，岂能体会得到？而热忱，则完全体现在他对食物的来者不拒和平等之心上。张佳玮走过很多地方，乐于从食物中感受文化间的同与不同，《人民都爱硬菜》《世上有什么东西，是烤不好吃的么？》《不如饮美酒，被服纨与素》……能把恰饭的小文写出国际视野，并且没有所谓“中国胃”的莫名优越感，这是源于对吃食的真正的爱。所以，他会在《怎样才算是尊重食物呢？》里写道：

　　所谓对食物的尊重与敬畏,应该是吃麻团时,珍惜每一粒芝麻的脆感,感受和面的柔韧,欣赏每一口甜馅的调味;吃萝卜丝饼时,通过焦脆的咀嚼感受油炸的火候,品味萝卜丝被擦得恰到好处的粗细以获得爽快又略带粗粝的口感;喝豆浆时,用舌头承载豆浆的酒体哦不对浆体的浓稠度,咽下后呼吸让口腔感受无糖的豆香。

　　好好地吃,用心地吃啊。

　　没错，好好地吃，用心地吃啊。用心吃饭的人，才会体会做饭人的心，食物便不仅仅是食物，而是这烟火后的人间。

　　所以，于我来说，虽然羡慕张佳玮满世界地吃，可这本书中最打动我的，是他笔下绕着弯子与他喝白酒的老岳父，成天唠叨“死老头子”的臭豆腐阿婆，雪夜给堵车司机外送红烧大肠面的老板，叮嘱“一个人更要好好吃饭，没有过不下去的事”的重庆麻辣烫老板，离沪一年后打电话叫外卖、只从点的菜式便温柔问候“回来啦？”的湖北小馆大叔……想起那些在我们的生命中留下深刻印记的食物，从来都是交织着人的故事。家、饭店、排档、野外……无论在哪儿，是谁做的，与谁一起吃，吃了什么，说了什么，哪怕是孤单的一人食，周遭的信息都统统溶解于食物之中，咽下的，便是酸、甜、苦、辣、咸的心事与人情。

　　我有一个爱做饭的父亲，每次买菜回来都兴高采烈：“今天遇上人家在河里新打的野生鲫鱼，就这么几斤，我都买了！”“和老卫家订的猪肚子，今天清早现杀的，你看看，通黄！”“现剥出来的蚕豆米，我又买了点水豆腐，今天做汆丸子汤给你喝！”新鲜二字，便深深印刻在我心里，认为这是好的食物的重要标准。自然万物在季节流转间萌生、繁盛又衰亡，尝鲜的人，便对时令格外敏感，便对环境有更多地观察和感受，而说到底，是对当下的分外珍惜。

　　倒不是说，万事都得趁新鲜吃以便延年益寿，只是，趁着你还吃得动时，把能吃的、能做的、能读的、能听的、能爱的，都过一遍，相对安全些。

　　因为，人生的确长的很，但什么都吃得下还愿意吃的日子，却短暂得多。

　　读到这一段，实在是不能同意更多。

　　想起心情过得最低沉的那些日子，真的是对吃都提不起兴趣来。感叹豪吃痛饮还不长肉的日子跟青春一样短暂，怀念那些和好朋友放学后在路边吃炸串的日子，大学晚自习后在校门口蹲坐在小板凳上吃麻辣烫的日子，约会时互相喂冰淇淋的日子……伤感我这个从小被父亲养刁了嘴的南方人，如何吃得了浇上一勺黑卤的豆腐脑、百般涮物都要裹上麻酱吃不出原来滋味的涮肉，伤感自己要如何在北京和一家北方人生活一辈子。伤感无用，先得接受，却也渐渐在这新的习惯中，找到越来越多的好。开春的时候，方庄市场里会有鲜嫩至极的草头、马兰头、藜蒿；深藏于街巷中的各地驻京办，都是道地的一方滋味；那些在你开心的伤心的时刻陪你一起吃饭的人，都还在，都还没散。

　　这烟火人间，总是值得。