《梦行记》读后感2000字：

　　嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，侯冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。

　　我喜欢汪曾祺，正如所有中国人贪恋七寸六分上的人间至味一样。十分为满，三分是卖相，三分是香气，三分是入口的鲜嫩，还有一分是恋家的思绪。十分，浸染了家乡五味。“甚矣,中国人口味之杂也。”最贪恋竟是远远望去的一束炊烟。

　　苏北有片水乡，叫高邮。这座蒲柳深处的小镇，素以秦观、咸鸭蛋、吴三桂闻名。1920年，元宵，春寒峭。当地颇有声望的“儒商”家族，诞下一名汪氏男婴，唤作曾祺。一根筷子，戳进胭脂色的大鸭蛋。蛋黄红得流油，蛋白小口抿完。吃饱了，就捉几只流萤放在壳里，见囊萤，望向了天边几点星芒。

　　“对汪曾祺来说，人生的锅底，童年时就搁好了。无论掷入多少食材，抛进多少佐料，掩不了原味。他的底子，终究是清澈的，明快的，舒卷自如的。”都是一如那高邮鸭蛋般的鲜亮。

　　谁也未曾想过，那个游手好闲的小才子，真会摇身一变，穿着藏青色的长袍，一撩额前碎发。吊儿郎当的，在那代表金戈铁马中不灭希望的大学登记簿上写下：汪曾祺，高邮人，国文系。揽了揽粗布挎包，昂首挺胸，踏入了西南联大。

　　在西南联大，不念家乡的一碗冰糖莲子粥，只得闻头顶战机隆隆。有谁，站在锅炉旁，淡然笑之。汪曾祺当属头甲。“他在联大生活自由散漫，甚至吊儿郎当，高兴时就上课，不高兴就睡觉，晚上泡茶馆或上图书馆，把黑夜当白天。”却是沈从文的得意门生，众多老师见汪只得无奈一笑，眼里却像望到了许多年后，在风平浪静中冉冉升起的文学界新星。

　　彼时师生度日清苦。然汪曾祺的吃货本色，已初露锋芒。正义路的汽锅鸡、东月楼的乌鱼锅贴、马家牛肉店的撩青、吉庆祥的火腿月饼…逛集市，他赖在摊边吃白斩鸡，起个名目，叫坐失良机(坐食凉鸡);下馆子，他和老板唠嗑，听各乡趣闻，偷学后厨做菜。

　　要是没课，他就溜到某不知名的小酒馆，要上一碟猪头肉，咂一口绿釉酒，赏馆外碧叶藕花，听檐上昆明的雨。正是那段日子，他倚着临窗小桌，对各式的人、各样的生活,产生了兴趣。故信笔写之，捧出最初的几篇小说。在那本被后世吃货奉为宝典的《食事》字里行间中昆明一词，出现在大小章节数次。一只淡笔书写出留存在心底的那份少年炽热。西南联大，西南联大，呵，谁未曾听出先生淡淡的自傲呢。

　　多年后，他说昆明已不再是以前的昆明了，再尝，已全然无处可寻。寥寥几笔，仿佛那个坐在书桌旁日渐佝偻的人，在恍惚间又见那个翻了茅草屋校舍的墙的意气少年。又见在圆通公园从长沙浩浩荡荡步行归来的学生团，被挨个点名。而如今，只得一度自嘲:“我敢说，像我一样吃过这么多品种马铃薯的，全国盖无第二人!”

　　他被扔到了马铃薯研究站，远在沽源。文学大师画土豆，像个什么样子?他倒好，埋头画花和薯块，画完了，就丢在牛粪火里烤熟吃掉。读后感断可以说，他不愿以血换曙光。但不可说，他安于黑暗。把一个热爱美食的文学家逼到在撰写人间至味之时，不忘落笔嘲讽。一句“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”就成了“最高指示”。淡淡的不屑，从几字中绽放。汪老爷子有自己的处世观，要是如钢似铁，硬地一掰就折，如何写出那种如鱼又如石的文字?

　　想维护尊严，死是最简单的手段。如何热烈饱满地保持自我，才是更艰深的。汪先生的选择，一如《葡萄月令》里说的，“葡萄，每个月都改变自己的模样适应气候。因为无论如今气候如何，来年它都得欢欢喜喜地发芽。”

　　大乱十年城一梦，与君安坐吃擂茶。他贪吃，贪喝，贪看，贪玩儿，贪恋人世间的酸甜苦咸。但他绝无架子，也不摆派头。偶尔现出的小傲娇、小嘚瑟，带着点“我有你没有”的孩子气。

　　他咧嘴，他畅笑，或只因别家闺女随口一句，“黄豆是不好吃的东西，汪伯伯却能做得很好吃。汪伯伯是很厉害的人。”贾平凹说他:汪是一文狐，修炼成老精。梁文道说他的文字:像一碗白粥，熬得刚好。自古文人多相轻，有人清高，有人旷达。而汪曾祺，依旧是西南联大校舍旁种的一树玉兰，曾亭亭玉立如雪，也曾风摇繁花尽，过后却可绽放出嫩绿的鲜芽。

　　1997年5月16日，只留下一本厚厚的散文集《食事》。却无人，咧嘴一笑，缓缓道：“四方食事，不如一碗人间烟火。”恍惚梦游人间一趟，最后才惊觉“人生啊，不过如此。”

　　映时春有雪花蛋，乃以鸡蛋清、温熟猪油于小火上，不住地搅拌，猪油与蛋清相入，油蛋交融。嫩如鱼脑，洁白而有亮光…另有桂花蛋，则以蛋黄以同法制成。作者：再菲